身處陰冷潮濕的四川，無福消受被寒風吹得冰脆的糖葫蘆，也沒有在暖氣房里吃冰淇淋、看著窗外大雪紛飛的奢侈。四川的冬天，能有一碗熱氣騰騰的食物驅寒，就再好不過了。而這一碗食物里，最好得有一個“靈魂”：豌豆尖。按照四川話，可能得說“豌豆顛顛兒”(音)。

豌豆尖之于川人

相當于雞樅之于云南

聽過豌豆苗，也知道豌豆，可什么是豌豆尖?菜如其名，豌豆尖就是豌豆幼苗最上端的部分。豌豆尖可不是普通的豌豆幼苗，用農(nóng)民的話來說，摘了豌豆尖，就不會再結豌豆了。秋天的豌豆尖，街上也有的賣，但纖維還略有點粗，吃起來口感欠佳，只有冷得可以穿羽絨服的時候，按照四川的時令差不多要到小雪、大雪時節(jié)，這個時候的豌豆尖才是最佳。

豌豆尖尖、糖油粑粑、蘿卜纓纓、青菜苗苗，四川人愛用疊詞，無論從說法還是吃法上，豌豆尖尖都充滿了四川特色。

冷颼颼的天，燒一鍋水，撒一把中江掛面，配上一把分分鐘就能燙好的豌豆尖，窩一個雞蛋，佐以熟油海椒、醋、醬油、蔥花兒、蒜末，最重要的，是要用熱湯，化開滿滿一勺亮澄澄的豬油。豬油的香氣配上入口即化的面條，再加上豌豆尖的清香爽口，沒有一個四川人，能夠在冬天拒絕這樣一碗面。雖說是吃面，但大都心知肚明，無非是沖那一筷子的豌豆尖而來，實屬“醉翁之意不在酒”。

如果你以為這只是一種普通的蔬菜，那真是大錯特錯。要怎么形容豌豆尖之于四川人的隆重和盛大?只有雞樅之于云南可以一比。

雞樅每年產(chǎn)于7月至9月，賞味期限僅兩月有余，剩下的時間，尚能以油炸雞樅來一解思味之苦。而豌豆尖雖然能夠吃一個冬季，但只要天氣一旦暖和起來，市場上的豌豆尖就立刻“神隱”，就算是偶爾看到一兩家在賣，下鍋卻也再找不到那種清香，味同嚼蠟。

因此在這一個冬季的時間里，四川人真是鉚足了勁兒地吃：下面、涮湯，甚至主動點起了鴛鴦鍋，就為了在大魚大肉之后，涮上那么一筷子的豌豆尖，消散些火鍋帶來的重口味。上海青、小白菜跟它比口感太粗糙，大白菜、娃娃菜和它比又過于軟爛，它的口感如鴨舌一般巧妙，引得冬天一到，每家每戶不約而同地把它當作了首選蔬菜。

他鄉(xiāng)的一口豌豆尖

可以一解思家的離愁

對于沒嘗過它的外鄉(xiāng)人來說，一旦嘗過了，免不得留下“千里帶豌豆尖”的佳話。張女士在成都讀大學，那個時候還是上世紀80年代末。放寒假的時候，同寢室的北京同學其他特產(chǎn)都不打算帶回家，就計劃帶一大口袋成都的豌豆尖回去，要讓家里父母嘗嘗這種四川美食。為了節(jié)約行李空間，臨上火車的那個晚上，一間宿舍，八個同學，連夜把一大堆豌豆尖掐了嫩尖尖。

四川人夸豌豆尖，不說嫩，說“胖”。走過一個菜攤，稍微駐足一下，熱情的老板就會說：“買點豌豆尖尖嘛，胖得很，早上才到的。”在菜攤買的豌豆尖，大概要摘一半，只留下最“胖”的那一節(jié)。這便有了“女生宿舍連夜摘豌豆尖”的故事，也不知道這帶去北京的豌豆尖，在北京的涮羊肉里表現(xiàn)如何。

對于四川人來說，豌豆尖的味道大抵是離家的鄉(xiāng)愁。“在澳門讀書的時候，一個星期必去一次珠海，就為了買一把豌豆尖，配上靠近關口那家的餛飩，鮮掉舌頭。”在小梁心里，別處吃不到的豌豆尖，成了心頭的“白月光”。在家養(yǎng)成的飲食習慣，例如夏天要吃的新鮮核桃，冬天要吃的豌豆尖，出省讀書后竟變得格外敏感，季節(jié)一到便被提溜在心尖上，提醒著自己身在他鄉(xiāng)。

在離家讀書的第5年，小梁偶然在超市發(fā)現(xiàn)了豌豆尖，終于可以抵消鄉(xiāng)愁。連帶著身邊的東北朋友、安徽朋友、四川老鄉(xiāng)一起，每個周末他們都擠過人頭攢動的橫琴口岸，去到珠海一飽口福。

在超市，豌豆尖被裝進一次性包裝盒里，用保鮮膜覆蓋著，早已不是家中看到的那種嫩綠色，而是有些深的碧綠，這意味著它們已經(jīng)有些“老”了，口感大打折扣。再一看價格，不得了，幾塊錢就能在家里搞定的分量，竟要二三十元。既沒有別的選擇，也管不了那么多，三下五除二買完，洗干凈后，讓老板加在蝦仁餛飩里，再來上一勺熟油海椒，在悶悶的天氣里，也能出一頭的汗，舒服不少。“現(xiàn)在再想到豌豆尖，記憶里不再只是家里的味道。廣東的蝦仁餛飩，配上有些老的豌豆尖，竟也叫人懷念。”

以前與小梁一起讀書的安徽朋友，如今遠在美國。她告訴小梁，對于這一口四川味道，實在是想得厲害。雖說是在珠海吃到的豌豆尖，竟也被歸納為“四川味道”，小梁不禁暗自得意。安徽朋友還說，想著在自己住處的院子里，試著灑下一些豌豆，看能不能長出豌豆尖來。小梁想，在珠海種下的“四川記憶”，自然算不得這位安徽同學的鄉(xiāng)愁。不過兩年的時間，竟也讓她如此想念，可能是美味使然，也可能是美好的回憶使然吧。

標簽： 四川冬天 美食靈魂 豌豆尖 鴛鴦鍋